Авто-эскорт
                           








   Подробное описание  ремонта бампера
 
      Как отремонтировать бампер самому

От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, боднули ворота или стену гаража), не спешите расстраиваться, вероятно вам и не придётся покупать новый бампер. Аккуратно соберите как можно больше осколков от вашего пластмассового обвеса и внимательно прочитайте дaнную статью.

С Чего Приступать

После того как вы сняли бампер (или вам его принесли), надлежит раньше всего предопределиться с чем Вы имеете дело: то есть транспортное средство и сообразно химическая изречение структуры бампера. По марке автомобиля можно сразу понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его надо шить и приклеивать. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове «резиновая» – то есть его клеим. Форд или Опель – варим. Хотя на «свежих» Опель Омега стоят 2 типа бампера – которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять надо посмотреть на изнанку бампера. Там распологается изречение с символами Рр, Epdm, и т.п.
    Подробное описание  ремонта бампера
Не будем вдаваться в химический анализ, а просто для себя разделим бампера на:
- «резиновые»: прорезиненные, капроновые (ваз 2109), будь то какие с большим количеством в структуре пропилена, что не дает реальности хорошо заварить настоящий бампер;
- «хорошие»: которые без особых осложнений поддаются ремонту.

Оборудование Для Ремонта

Для ремонта нам нужно раньше всего иметь светлое и теплое помещение с верстаком. Для сварки бамперов нам потребуется паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, маленькое точило для приготовления электродов, ножницы (лучше по металлу, небольшие) для вырезания электродов, плоская отвертка. Для клейки бамперов надо будет шило, веревка для стягивания разорванных частей, стеклоткань а в определенных случаях углемат, заклепочный пистолет и заклепки (если это допускает место на бампере или в случае ремонта внутренних кронштейнов) и клей: не экспериментируйте и не применяйте базарные клеи, все равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и денег. Предпочтительнее всего подходят (для любого случая только свой клей) эпоксидная смола со своими компонентами и добавками (только свежая и не перемерзшая) и полиэфирная смола с тем же (с компонентами). Клей надо брать свежий с завода в количестве предполагаемых ремонтов (лучше на 1 год, если не хватит, то предпочтительнее подкупить).

Технология Ремонта

Начнем с простого: со сварки.
Бампер лежит у вас на верстаке и вы нaблюдaете размер работ. С начала нужно выбрать электрод. Многие думают, раз бампер варится, то все равно чем. Как и в сварке металла, чем правильней вы подберете электрод, тем надежней будет сварной шов. Не раз приходилось нaблюдaть как сваренный таким образом бампер разваливался у маляра при подготовке к покраске. Электрод в данном случае не приваривается к бамперу, а размазывается по нему. Бывает, попадаются сложные бампера которые, кажется, не варятся.


Раньше всего попробуйте, варится ли бампер сам на себя: отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу. Во всех случаях старайтесь применять одинаковый материал: посмотрите структуру на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера. В дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника понимать, какой электрод применять.

Бывают случаи, когда очень трудно выбрать необходимый электрод. Тогда придётся поэкспериментировать с Вашей базой материалов. Порой в ход идут не только бампера, но и остатки автомобильных решеток. Часто спасают решетки с Ваз 2105, 2121, Ситроен, бампер со прежнего Форда Экскорта, Ориона (плотная, плотная структура бампера, похожая на пластмассу).
Подробное описание  ремонта бампера
Ну вот, с электродом покончили, пойдем дальше. Счистите очень хорошо ремонтный шов от грязи и краски. Возьмите нагретый паяльник и, хорошо притянув обе секции друг к другу, проведите по стыку жалом паяльника так, чтобы обе секции в месте шва немного прихватились и образовалась канавка по всей длине шва. Вырежьте электрод нужной длины и ширины. Заточите его на точиле так, чтобы он в сечении стал треугольной формы. При сварке ребро электрода будет утопать в канавке от жала паяльника. При этом площадь сварки увеличивается и тем самым возрастает надежность шва. Заточите начало электрода как иголку (это допускает получше приступать варить). Включите фен и дайте рабочую температуру: традиционно это 200 – 350 С. Приставьте заостренным концом электрод к началу шва и начинайте варить, укладывая электрод в канавку. В завершении шва крутите электрод не убирая фен. Электрод разорвется и пока материал горячий размажьте плоской отверткой аккуратно кончик. Если шов содержит вырванные куски (небольшие 3- 6 мм ) то там можно применять ровный электрод.

После, заваренный шов, надо зачистить болгаркой с внешней стороны (если Вы варили с двух сторон, хотя это не всегда надо, но «хорошие» бампера предпочтительнее всего проварить с двух сторон). Если в месте ремонта появился «бугор», то феном разогрейте с внутренней стороны это место и просадите его. Этот метод применяют также когда краска на бампере не повреждена, а в следствии удара по кузову на бампере появился дефект. Применяя данные способы можно также отремонтировать фары, решетки и т.п. В дальнейшем применяя варианты «электрод – температура сварки» вероятно будет сварить почти любой бампер.

Конечно не всегда будет на все 100 надежный результат, но применяя скобки со сварочной проволоки можно будет заварить такой проблемный бампер как, например Daewoo Lanos, Nissan X-trail. Экспериментируйте, работайте и все у Вас получится.

Теперь о поклейке бампера.
Начнем с резиновых бамперов. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры, то разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху пласт клея со стеклотканью. Дальше счистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно плотнее прилегали единственный к другому. Вероятно понадобится напряжение чтобы их стянуть. В таком случае или нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, или едва дальше разрежьте и счистите шов.

При сшивании отдельно сильных усилий не должно быть, иначе бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы. После того как стороны подогнаны проделайте отверстия для нитки на расстоянии ориентировочно 3- 5 мм от шва с обеих сторон. Нитка применяется синтетическая диаметром до 1 мм . Требования к нитке такие: выдержать напряжение при стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла. Нитку можно преобрести в любом магазине где продаются ткани и т.п.

После того, как Вы проделали отверстия, проделайте меж ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно добавочная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут меж отверстиями и по диагонали к следующему.

Шьется шов одним концом нитки, а очередный лежит паралельно шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, единственный конец укладываете произвольно паралельно шва, а вторым концом продеваете через последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая единственный конец нитки с лежащим паралельно шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом прочно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у Вас получится высокопрочным и не будут «разлазится» стороны бампера. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны только секции нитки в бороздках). Также проводится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь упростить (треугольную или прямоугольную), просто приходиться больше возиться.

После того как Вы сшили, обезжирьте плоскость растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу. Полиэфирная смола больше дорогая, поэтому ее используем там, где это нужно: бампера из стекловолокна (audi – S8, бампера микроавтобусов, «джип» Reno, седельные тягачи и т.п.).

Клей эпоксидный больше прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, преимущественно там где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то предпочтительнее вклеить усилитель – металлическую вставку.

Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, предпочтительнее порвите кусочки на нитки, и хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Дaнную массу и накладывайте на шов.

Если Вы вклеиваете усилитель, то предпочтительнее взять добавочно целый кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Прежде кладете густую массу клея на шов, после усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете целый пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Основное – чтобы не образовались пузырьки воздуха меж слоями, иначе шов может лопнуть.

Клей текуч. Прежде намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем внешнюю сторону.

Сохнет (вернее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать – не меньше 15 часов при комнатной температуре. Можно применять «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Основное – не подносите слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание плоскости клея, а дно останется «законсервированным» меж бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В итоге работа окажется переведенной и необходимо счищать весь клей и приступать заново.

Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи предпочтительнее заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания счистите снаружи неровности и бампер готов.

Учтите, после зачистки поверхностная оболочка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро), поэтому или не зачищайте, если часть будет сразу использоваться, а после красится, или сразу надо будет делать малярные работы.