Авто-эскорт
                           








   Как правильно выбрать подержанный автомобиль
 
    
Эта статья даёт начало информационному проекту, призванному максимально полно осветить все нюансы приобретения и продажи транспортного средства, былого в употреблении. Девиз проекта: “практика без прозы”. Это означает присутствие только современных и практических советов для автолюбителей. Никаких домыслов, предположений и теорий, только проверенная и готовая к использованию информация. Автор – не автожурналист-теоретик, а настоящий участник всех описанных ситуаций, многие годы отдавший автобизнесу, сменивший больше сотни собственных автомобилей.

Статья базируется на эксклюзивных материалах Ярослава Левашова, эксперта и автокритика, известного по многочисленным публикациям в прессе и автомобильным программам на российском радио и телевидении. Несмотря на изобилие информации и расширенный формат статьи, материалы охватывают только общую информацию, которая может пригодиться при приобретении или продаже автомобиля любой марки и каждого возраста. Дополнительную сведения о специфических слабых местах предназначенных моделей можно поискать в передачах Ярослава Левашова «главная дорога: $еконд-тест» на Нтв, а также в Faq (часто задаваемых вопросах) по форумам сервера 
    Как правильно выбрать подержанный автомобиль
Материал дополняется по мере его написания. В скором времени будет завершен пункт по избранию и осмотру автомобиля и автор перейдет к работе по теме "как продавать автомобиль".

Материалы по этой тематике всегда дополняются, редактируются и расширяются. Если Вам есть что добавить, напишите Ярославу и в случае признания Вашей информации полезной, она с благодарностью будет добавлена в дaнную статью. К сожалению, автор не содержит реальности вступать в переписку и отвечать на вопросы. Автор также оставляет за собой право редакции стилистики и грамматики предоставленной информации.

Вся информация, размещенная ниже является интеллектуальной собственностью . и Ярослава Левашова. Перепечатка разрешается только без изменений и с ровный гиперссылкой на первоисточник.

Если Вы решили продать свой транспортное средство через фирму, то советуем направиться в проверенную и крепкую столичную сеть выкупа автомобилей Автоальянс. Общество покупает автомобили от 97 г.в. в любом состоянии, от аварийных до идеальных.

Выбираем машину для осмотра

Объявлений – сотни, тысячи! По всем не наездишься. Как выбрать достойный вариант, чтобы тратить время на поездку и его осмотр? Как по звонку попробовать отбраковать меньше интересные варианты и сконцентрировать внимание на потенциально отличные машины? Универсальных правил для этого нет, но основу для диалога при звонке продавцу автомобиля я попытаюсь рассказать.

Раньше всего, определитесь с маркой и моделью потенциальной приобретения. Если Вы еще колеблетесь меж несколькими моделями, прежде предпочтительнее предопределиться. Я знаю много случаев, когда человек «сегодня» хотел, например, Форд-фокус, а «завтра» внезапно для всех (и него самого в том числе) покупал, например, Ситроен С4. И только потому, что машина случайно подвернулась (в объявлении, по знакомству, в сервисе, салоне и так далее) и понравилась. И, несомненно, этот человек после с интересом слушает от меня, что Ситроен гораздо комфортнее и «больше машины за те же деньги», но автоматическая коробка Al4 на этих машинах если ненадежна, запчасти весомо дороже и так далее. И настроение его портится, ибо взвесить все «за и против» вероятных претендентов нужно до покупки, а не после. Безусловно, душевный порыв под девизом «нравится!! значит в приобретении очень многое. Но все-таки предпочтительнее предопределиться с маркой и моделью предварительно. Еще лучше, если вы до обозрения вариантов уделите внимание изучению специфических слабых мест, плюсов и минусов выбранной модели, ведь у всех они разные. Ну а для тех, кто хочет «подковаться» общими знаниями, применимыми к основной массе моделей, и призван этот план.

Предположим, какую машину вы хотите, уже понятно. Теперь давайте определимся с бюджетом. Не стоит распределять потратить на подержанный транспортное средство все деньги, какие у вас отложены на его покупку. Помимо того, что любой транспортное средство потребует после приобретения плановое обслуживание и устранение недостатков, возможны еще и незапланированные траты. Конечно, в этих материалах я постараюсь предостеречь вас от приобретения неудачной машины, которая может быть «денежным пылесосом», но незапланированные поломки случаются даже на идеальных и надежных автомобилях. Поэтому предпочтительнее сразу отнимите от имеющейся суммы как минимум 10 процентов, а еще предпочтительнее 15. Если после приобретения вам понадобится только часть из них, поверьте, это принесет только положительные эмоции.

Заставив вас сразу уменьшить бюджет на покупку, забегу вперед и добавлю немного оптимизма. Стоимость машины, указанная владельцем в объявлении – придирка для торга. Бывает и очень значительного. Именно поэтому, отбирая понравившиеся объявления для звонка, не стоит избирать самые дешевые варианты. Относительно автомобильного рынка можно перефразировать известную поговорку - «дешевый сыр – только в мышеловке». Не тратьте свое время на веру в чудеса и удачу. Если стоимость на машину и ее описание заставили ваше сердце биться «а вдруг повезет? А вдруг это моя удача? », можно даже не звонить. Уверяю вас, все действительно недоpого и в срочном порядке продающиеся автомобили, уже давно купили перекупщики.

Соревноваться с профессиональными перекупщиками бесполезно. Почти по каждой марке и модели «работают» определенные группы людей, которые получают сведения о появлении интересных им объявлений … через несколько секунд, после их публикации в Интернете. Для этого у них настроены умышленно созданные программы, которые всегда отслеживают публичную базу данных и сразу после появления интересного по цене объявления, оповещают об этом перекупщиков через Sms.

Итак, самые дешевые варианты в любом разделе Cars.auto.r. изображают собой каталог битых и неисправных автомобилей, а также продающиеся взамен машин запчасти и предлагающиеся услуги. С последними администрация сервера упорно борется. Можете исполнить свой вклад в борьбу и вы. Увидев несоответствующее правилам объявление, надавите в правом нижнем углу экрана кнопку «пожаловаться на объявление». Тогда оно будет удалено администратором, а телефон нарушителя внесен в черный каталог.

Покупка битой машины. Нередко, в поисках автомобиля, поcледующий покупатель натыкается на объявления о продаже битых автомобилей. Порой кажется, что ремонт предстоит копеечный, а бережливость от цены аналогичного целого авто очень существенная. Это тоже заблуждение. Покупка, восстановление и продажа битых автомобилей, это тоже опасный бизнес. И битые машины, на которых действительно можно заработать, тоже покупают очень оперативно. В реальной продаже остаются только неадекватно оцененные битые машины, которые могут продаваться месяцами. Второй вариант – битые машины из Сша. Таких объявлений тоже полно. Как правило, продавцы обещают золотые горы и нередко, даже восстановление с их участием. Надо только сразу заплатить, так как машина еще не выкуплена на аукционе. Скажу честно, мне неизвестен ни единственный случай удачной приобретения таким способом. Так или иначе, клиент где-то обжигался и хорошо еще, если оставался «при своих», после долгих мытарств с ожиданием и ремонтами. Помимо того, такая машина после навсегда содержит в своей истории «клеймо» - аварийное прошлое в истории на популярных сайтах Carfax.co. и Autocheck.co. (как ими пользоваться, будет рассказано дальше). Это уменьшает ее ликвидность и последующую стоимость.

«потемкинские деревни», дешевые машины-фантомы. Объявления о продаже подержанных машин из этой серии ничем неотличимы от «настоящих», помимо того, что идут самыми первыми в списке объявлений. Фотографии, описание - все как традиционно. В контактных данных показаны самые обычные телефоны, городские, мобильные. Только вот дозвониться по ним не удастся – не будет ответа, или номер будет заблокирован, ответ факс и так далее. Дaнные номера умышленно подбирают для таких «липовых» объявлений. Зачем нужны такие объявления? Очень просто. Жулики-перекупщики, таким образом, пытаются «развести» конкретного клиента или просто немного «подломить рынок» интересующей их модели. Наплодив фальшивых объявлений с заниженными ценами, мошенники после применяют их как аргумент для торга. Или выжидают простаков, которые приценившись на Cars.auto.r. перед продажей своего автомобиля, с тяжелым вздохом «эх, подешевела моя машина, а что делать, надо в срочном порядке продать!», размещают aнонc о продаже своего авто, с коррекцией на низкие цены. Дальше вы все уже знаете – приходит Sms c информацией и «халявный» вариант моментально выкупается пауками автоперекупа. Администрация сервера досконально следит за подобными случаями и убирает фантомы. Но в силу огромного объема информации, не всегда получается заметить это сразу. Будьте внимaтельны.

Как «отбраковать» машины на стадии объявления. Наконец-то отобраны все интересные варианты. Советую распечатать их на принтере и во время звонка кратко конспектировать полученную от продавца по телефону сведения. Это поможет вам не запутаться в звонках, а также не задавать одни и те же вопросы продавцу несколько раз (в том числе, при возможном просмотре машины). Порой это может содействовать выявить недобросовестного продавца. Например, продавец по телефону сказал, что машина зарегистрирована на него, а на месте, в документах, оказывается что «на друга». Но о вопросах продавцу - позднее.

Пока отбираем и распечатываем объявления. Не стесняемся «захватить» при этом и те, цены на которые немного превышают запланированный бюджет, но заинтересовали вас. Практика показывает, что отличные автомобили как раз стоят немного дороже средней цены. Но и звонков таким продавцам гораздо меньше. Поэтому, приглядитесь к дате публикации объявления. Объявлению, с ценой едва выше других, всего день-два? Шансов на удача меньше. Продавец еще пребывает в самоуверенном настроении и не готов к хорошему торгу. Aнонc дано неделю-две назад? Этого должно хватить, чтобы продавец стал посговорчивее. Не забывайте смотреть на дату, проставленную на фотографии машины. Маленькие красные цифры в правом верхнем углу. Это не дата фотоаппарата, это дата добавления фотографий на сервер Cars.auto.r. . Само aнонc продавец может точный обновлять, что изменит его дату. Но фотографии традиционно поменять ленятся, и они остаются с прежними штампами, выдающими дату реального расположения объявления.

Обращайте внимание на сами фотографии машины. Сверкает машина на фото или нет – неважно, все зависит от умений фотографа, освещения и банальной возможности/желания помыть и отполировать машину перед фотографированием. Не стоит установить в приоритет блестящие машины, отодвигая на тыльный план запыленные. На деле все может оказаться наоборот.

Помимо самого автомобиля, на фотографиях можно запечетлеть еще много интересного. Время года – это необходимо. Посмотрите, какие деревья и трава на фото. Рядом машины засохшая желтая, весенняя трава и лужи, а на дворе горячий июль? Или на фото рядом машины на фотографии сугробы, а вы уже отжарили майские шашлыки на даче? Время года на фото говорит о том, когда дaнную машину Уже собирались продавать и делали для этого фотографии. Фото «любимой машины из семейного архива» в данный момент размещают если редко, для продажи машину в 99% случаев фотографируют умышленно. И если хоть одно из фото сделано явно несколько месяцев назад, задумайтесь, почему эта машина до сих пор не продана. Хорошо, если в этом виновата только завышенная стоимость. Гораздо хуже, если у машины есть какие-то дефекты и недостатки, в силу которых ее никто не хочет покупать после осмотра. Так зачем тогда и вам утрачивать время на ее показ?

Помимо «времен года», о многом может рассказать и вид рядом авто. Например, скромная вывеска «автосервис» тоже может заграждать задуматься. Что там, кузовной цех, где ее восстановили после аварии? А может, владелец сам работает в сервисе? Если последнее, то по опыту, на нормальную цену за отличную машину договориться не удастся. Или машина окажется с дефектами, о которых уже знал сервисмен, или стоимость на нее будет выше реальной, так как уверенный в своей машине профессионал всегда несколько переоценивает свой транспортное средство. Порой красноречиво говорят за себя и фото салона – например, иконостас в половину передней панели или спортивные рули/педали/сабвуферы и подсветки. А вот, например, фото в подземном паркинге приличного жилого комплекса или во дворе хорошего частного дома, для машины средней (и выше) ценовой категории, напротив, является хорошим симптомом.

Безусловно, всех тщательно разбирать по фото невозможно, но в большинстве случаев некоторые фотографии сразу разрешают сберечь время на бесполезные просмотры.

И вот, интересующие объявления отобраны и распечатаны, а вы готовы начать звонить продавцам. Многие ленятся посмотреть больше нескольких автомобилей, выбирая себе два-три варианта. И зря. Вам на этой машине не только ездить, но и обслуживать, исправлять ее. А потом, когда-то, еще и продавать. Сколько вы зарабатываете в день? Вряд ли 1000 долларов, я прав? А минимум тысячу-две долларов можно суммарно сэкономить, потратив несколько дней на выбор действительно достойной машины, которая после не станет вашим денежным пылесосом, а отслужит верой и правдой, оставив при этом отличную остаточную ликвидность и стоимость. Хотите преобрести первую попавшуюся, потому, что «замучаешься их всех смотреть» – вперед, деньги ваши. Но я советую перед покупкой посмотреть не меньше пяти автомобилей единственной марки и модели. Только так, в сравнении, вы поймете, какой вариант действительно стоит приобретения.

Перед тем как набрать номер продавца, проделайте простую операцию. Введите номер телефона продавца в поисковике, например в google. Если номер продавца, например, (916)123-45-67, попробуйте разные комбинации. Это еще и 1234567, 123-4567, 916-123-4567, 916-1234567. Посмотрите на результаты, которые выдаст розыск: там, возможно, попадется информация именно по той машине, которую вы собираетесь посмотреть. Например, aнонc на другом сайте или из газеты. Вероятно с больше старой датой или другой ценой – проследите историю продажи этой машины. А возможно, этот продавец продавал (или продает) еще ряд автомобилей, если таких ссылок найдется много, скорее всего, вы имеете дело с перекупщиком. Тогда вероятность хорошего варианта тоже снижается. А бывают и больше интересные случаи. Например, вы собираетесь смотреть Фольксваген-пассат, вводите номер телефона продавца, а там распологается его aнонc полугодовой давности «куплю на Пассат: фары, капот, радиаторы, аирбег и др.». Или больше свежее, например «на Пассате дергает Акпп, продавать или ремонтировать?»? Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы исполнить нужные выводы.

Звонок продавцу. Допустим, заранее номер «чистый». Как вести диалог, что спрашивать у продавца? Раньше всего, не забывайте, что главный ваш приспособление в разговоре – вежливость. Многие покупатели почему-то думают, что если они начинают беседар без приветствия, разговаривая надменно или развязно, а то и переходя на «ты», то произведут на продавца неизгладимое впечатление «профи», в свою пользу. Это не так. Вежливому покупателю больше емко отвечают на вопросы, часто честнее описывают дефекты. Первое, что надо говорить после «здравствуйте», это ключевую фразу «я по поводу машины». Без марки! Если продавец переспросит, «какой машины?», это не очень хорошо. Конечно, уточните марку и модель, но сделайте на листке пометку, возможно, это перекупщик. Хотя традиционно они пытаются оправдать свой вопрос легендами вроде «просто я еще единовременно машину брата/сестры/дедушки продаю».

Второй ваш вопрос обязан быть: «вам удобно в данный момент потратить несколько минут, я хотел бы расспросить про машину?»? Если продавец в данный момент чем-то занят, он скажет, когда ему удобно будет перезвонить. Если проигнорировать это элементарное правило вежливости, возможно, продавец и не скажет вам, что чем-то в данный момент занят, даже если действительно занят. В таком случае беседар получится скомканным, вы получите меньше информации, а вероятно и составите неверное впечатление, что продавец машины «какой-то раздраженный и неприятный».

За свою жизнь я не одну сотню раз находился как по одну, так и по другую сторону провода, поэтому смею уверить – войти в контакт с продавцом по телефону, зарекомендовать себя как приятного и необходимого человека, это уже половина дела. Необходимо также не поздно на встречу (просмотр машины). Казалось бы, какая разница, как относится к вам продавец машины? Ведь «не детей с ним крестить»? Очень просто. Располагающему, приятному человеку гораздо получше и приятнее сбросить цену. Особенно, если до вас машину уже посмотрел (или позвонил) кто-то оставивший неприятное чувство. Большая часть продающих свои машины решат, что «лучше я скину и отдам этому нормальному человеку, чем тому …». Поэтому, будьте вежливы, знайте меру в вопросах, представьтесь в начале разговора, все это поможет вам как в дальнейшем торге, так и в искренности продавца.

Но, оставим психологию в покое. Общаемся по телефону дальше. Какие вопросы можно и надо задать по телефону?

Можно самому попросить продавца «немного рассказать про машину». Часто попадаются словоохотливые продавцы, которые сами с большим удовольствием начинают рассказывать, когда и где он ее купил, как и куда ездил, где обслуживал и где царапал-красил. Бывает, такого рассказчика и не остановишь, не то, что вопрос удастся вложить. Если же продавец представляет вам самому спросить, что интересует, начните с вопроса, сколько у машины было хозяев.

Это актуально для машины каждого возраста. Причем, вас должно интересовать, сколько владельцев у машины было зафиксировано в Птс, а не истории вроде «ездил брат – он мой друг, после подарил сестре, после она вышла замуж и поменяла прописку с фамилией, после развелась и отдала машину мужу, а после мой друг ее брат продал машину мне, выходит я второй хозяин». Если в Птс много хозяев – это плохой симптом. Значит, машина ходила по рукам. Чем чаще менялись хозяева, тем вероятнее в жизни машины какие-то катаклизмы (аварии, серьезные поломки, долги хозяев) и хуже обслуживание, отношение. Никогда не верьте легендам.

Задайте вопрос, где обслуживался транспортное средство. Если назовут сервис (не столь важно, официальный или нет), спросите, сохранились ли чеки о исправлении и обслуживании. Для новой машины – непременно сервисная книжка. Если сервисной книжки нет, велика вероятность какой-то махинации с пробегом или прежнего «хождения по рукам». К сервисной книжке можно задать вопрос и про запасной набор ключей. На некоторые модели, исполнить второй набор ключей может обойтись не в одну сотню долларов. Если продавец подтвердит присутствие коллекции всех чеков о исправлении и обслуживании, это отличный показатель – вы имеете дело с педантичным человеком. Велика вероятность, что такой владелец относился к машине бережно.

Для машины, которая не покупалась новой на территории России, узнайте, когда она была ввезена в Рф. Это следовательно по дате выдачи Птс. Чем дольше машина в России, тем меньше шансов на приличное состояние. Если машина была ввезена из Сша или Канады, попросите продавца приказывать вам ее Vin-код. Твердо нацелившись на «американку» (необязательно изготовления Сша, а просто ввезенную оттуда машину) не пожалейте 40 долларов, оплатите диагностику неограниченного количества Vin-кодов на месяц через сайт www.carfax.co. . Или, если у вас нет кредитки, воспользуйтесь российскими посредниками, которые предоставляют тот же сервис едва дороже, зато с больше широкими возможностями по оплате, например  Американские отчеты расскажут вам многое, от настоящего пробега и количества хозяев на момент последней продажи в Сша, до вероятных аварий, наводнений и пожаров в жизни машины.

Спросите у продавца, снята машина с учета или еще «на номерах». Если машина снята с учета, спросите, когда именно, как давно. Сделайте пометку даты на распечатке объявления. Будете смотреть машину – сверьте, часто пытаются обмануть со словами «снял с учета, где-то, неделю назад», а оказывается – штамп о демонтаже стоит в Птс уже несколько месяцев. Почему это необходимо? Потому, что если машину сняли с регистрационного учета, значит, ее твердо решили продавать. Может быть, даже уже был покупатель и снимали «под него», но по какой-то причине тот отказался. Чем дольше машина снята с учета и не продана, тем больше вероятность, что с ней что-то не так. Если машина еще стоит на учете, поинтересуйтесь у продавца, как оперативно он сможет демонтировать ее для вас с учета, если вы решитесь покупать ее. Это добавочно зарекомендует вас в глазах продавца как «реального покупателя», а вы получите ответ. А если ответ будет, например «я очень занятый человек, дам доверенность, снимете сами», вероятно вас это сразу не устроит, а ведь так бывает часто. И не меньше часто «занятость» оборачивается далее какой-то сложностью со демонтажом с учета.

Если машина еще стоит на учете, спросите, ездит ли на ней в это время продавец. Если машина распологается в эксплуатации, это неплохо и традиционно это говорит о том, что больших грядущих осложнений с машиной не намечается. Если же машина «стоит, подготовленная к продаже», не факт, но вполне возможно, что продавцу уже известна какая-то информация о скорых дорогостоящих поломках.

Уточните, где территориально продавец может показать вам транспортное средство. Не стоит настаивать на «своем» месте, если продавцу это явно неудобно. Переубедить его и вынудить приехать к знакомому механику в «гараж недалеко от Бирюлево-товарного» вам вряд ли удастся, а вот испортить впечатление как от вменяемого и реального покупателя – запросто. Не забывайте, что ваша цель договориться на осмотр в светлое время суток или хотя бы в хорошо освещенном месте. А если за окном устойчивая непогода, предпочтительнее исполнить это под крышей. Например, на крупном заправочном комплексе. Желательно, чтобы продавец показывал машину чистой. Настаивать на этом некорректно, может, вы ее и не купите, а на любого (особенно в слякоть) «не намоешься», но намекнуть продавцу можно.

Немного «разговорив» продавца, перейдите к одному из самых важных вопросов. Была ли машина бита? Если вам получилось поставить контакт с продавцом и он не прожженный жулик, то, скорее всего, удастся заполучить честный ответ в той или другой степени завуалированности. Ответ «я не бил, а старые хозяева – не знаю» всегда означает – Да, машина до меня была бита. Ответ «немного мял крыло, царапал бампер» и тому подобный, означает – Да, я попадал на этой машине в аварию. Реальную картину былых аварий никто не будет рассказывать подробно, даже самый честный человек, пускай не соврет, но не расскажет о исправлении во всех красках, недоговорит, ибо является заинтересованным в продаже лицом. Ну и, разумеется, ответ «машина не билась, не красилась, мамой клянусь» вовсе не является поводом для веры. Вы задаете этот риторический вопрос только для того, чтобы вероятно отбраковать бесспорно неинтересные варианты на стадии звонка. Продавец действительно мог и не знать об аварийном прошлом машины. В моей практике были десятки случаев, когда я обнаруживал остатки кузовного ремонта не только на машинах свято уверенных в их «небитости» владельцев («ведь купил у брата/свата/друга/родственника – ах он собака, а я ему верил как родному!»), но и у первых хозяев, которые брали новые машины в автосалоне. А вы думаете, куда деваются автомобили, испорченные при перевозке и хранении? Правильно, ремонтируются и продаются как новые. Такие машины я часто и сам замечал в автосалонах. Поэтому, ответ – это половина дела, а реальная диагностика и розыск былых аварий по характерным признакам, уже зависят от вас. О том, как смотреть машину, я расскажу вам дальше.

Покупаем транспортное средство

Что можно увидеть, обойдя машину снаружи, заглянув под капот и багажник? Начнем осмотр с этого.

Номерные знаки автомобиля – это единственный из самых простых внешних индикаторов аварий. Исследуйте оба номера. Нередко, мятые номера перевешивают назад. Если какой-то из них содержит остатки деформации, это придирка для вопроса владельца. Правда, нет сомнений, что он сошлется на «неаккуратную парковку» (свою или соседа по стоянке), поэтому рассчитывать остается только на себя. Да и в аварии машина могла побывать еще до получения этих номеров, или удар просто миновал это место.

Открыв капот осмотр надо начать с передней панели. У разнообразных моделей она прикрепляется по-разному. Например, на японских машинах эта панель традиционно приварена к несущим деталям переда. А на многочисленных европейских – панель изготовлена из пластика. Внимательно исследуйте углы передней панели, сверьте сварочные швы, места контакта с передними крыльями, фарами. Традиционно на передней панели клеят различные информационные наклейки. Если панель меняли в следствии ремонта, на наклейках традиционно экономят или просто забывают их наклеить. Отсутствие привычных для модели наклеек – придирка для поиска дальнейших признаков аварии.

Под передней панелью распологается конструкция, именуемая мастерами «телевизор». Так ее называют за характерную прямоугольную форму, с большим проемом для радиатора в середине. После фронтального удара «телевизор» страдает одним из первых. Даже несильный удар может «повести» структуру из металла. Традиционно после аварии ее меняют, но бывает, и подправляют старую, в целях экономии. Нужно внимательно осмотреть все ребра детали «телевизора», предпочтительнее с фонариком, изнутри. Возможно, удастся обнаружить плохо подправленное ребро или остатки перекраски.

Чистый силовой агрегат давно перестал быть симптомом «предпродажной подготовки». Напротив, если на нем cтapый пласт грязи, это говорит о неаккуратном владельце, к тому же возможной эксплуатацией в непредусмотренных тепловых режимах. Небольшие и пыльные остатки «запотевания» маслом, без свежего блеска, для многочисленных моделей являются нормальным явлением, преимущественно на американских автомобилях.

Поинтересуйтесь у продавца, когда тот менял масло в двигателе и в коробке (если на машине Акпп). Поинтересуйтесь, не «подъедает» ли масло. Только после этих вопросов достаньте масляный щуп мотора и сопоставьте ответы продавца с результатами осмотра. Если масло есть только на кончике щупа и черного цвета, а продавец, например, заявляет, что только заменил его – придирка задуматься о его честности. В любом случае масло на минимуме или ниже, не очень отличный показатель. Откройте крышку на маслозаливной горловине мотора и посмотрите на ее внутреннюю часть. Если на крышке есть черный, соскребающийся налет, скорее всего время замещения масла на этой машине не соблюдались, да и свойство масла было посредственным. Особое внимание в этой области заслуживают автомобили из Сша. Нередки случаи, когда машины ввезенные оттуда, причем как дорогие, так и дешевые модели, после щедрой «российской» замещения масла на отличную синтетику, вымывали застарелую грязь, которая забивала каналы впуска масла и силовой агрегат выходил из строя, не подлежа даже ремонту.

Проконтролируйте масло и в Акпп. Не забывайте, что на преобладающем числе марок уровень масла в «автомате» измеряется при работающем двигателе и с прогретой коробкой. Масло в автомате должно быть светлое (обычно розовое, порой желтое), без запаха гари и соринок. Если при первичном осмотре мотора и коробки что-то вызвало у вас сомнения, предпочтительнее не поскупиться на грамотную и комплексную диагностику этих агрегатов на проверенном сервисе, хорошо знакомым с этой маркой.

Обращайте внимание и на радиатор. Во-первых, он обязан быть чистым, а его соты обязаны просматриваться на свет. Во-вторых, явно новый радиатор, черного цвета со сверкающими сотами, на поездившей машине тоже может насторожить. В принципе, его могли сменить по необходимости, но могли и после аварии. Подыскивайте прочие симптомы битой машины, если совпадут несколько – вы на верном пути. Убедившись, что силовой агрегат не сильно нагрет, аккуратно и медленно откройте крышку радиатора. Исследуйте ее изнутри. На ней не должно быть признаков ржавчины или посторонних примесей (эмульсии), только чистый антифриз такого же цвета, как и в расширительном бачке под капотом. Присмотритесь к расширительному бачку – если внутри видна (или просвечивает снаружи) ржавчина, значит, этот мотор перегревали. В этом случае не помешает комплексная диагностика мотора.

Даже если осмотр на подъемнике не входит в ваши планы, не поленитесь подстелить газету для коленей и приходить под машину спереди. Предпочтительнее с фонариком. Бывает, там можно запечетлеть много интересного. Например, подтекающий радиатор охлаждения или поеденный дорожными реагентами и побитый гравием конденсор («радиатор кондиционера»). Замена конденсора помимо самой дорогостоящей детали, требует еще и перезаправки. Для любых марок этот ремонт обойдется недешево, а для многочисленных – если недешево. Не лишним будет и надоедать кузовным деталям снизу – к «телевизору», подрамнику. Подтеки масла или жидкостей тоже предпочтительнее всего видны снизу, даже если силовой агрегат отмыли перед продажей.

Можно задействовать не самый экологически чистый, но незамысловатой метод измерения работоспособности кондиционера. Преимущественно полезен для разоблачения продавцов, которые продают транспортное средство с неисправным кондиционером в холодное время года, уверяя в его работоспособности. Найдите магистраль кондиционера под капотом. Обычно, это светлая алюминиевая трубка, идущая к конденсору (радиатору). На ней непременно будет заправочный штуцер, как правило, закрытый навинчивающимся пластмассовым колпачком. Конструкция напоминает колесный ниппель и действует так же. Отверните колпачок, возьмите тонкий объект (например отвертку, хотя в крайнем случае подойдет и обыкновенный ключ от замка) и аккуратно, кратковременно надавите в центр «ниппеля». При исправной и заправленной системе раздастся сильный «пшик», выпустивший несколько грамм фреона и масла в воздух. На пустой системе «пшика» не будет, или он будет если слабым и «увядающим».

Исследуйте капот изнутри. На многочисленных образцах коррозия начинается именно с его внутренней кромки, что незаметно снаружи. На капотах большинства производителей иномарок также изнутри приклеены заводские наклейки (это может быть информация о настройке фар, типе свечей, фреона в системе и т.п.). Если вы уже знаете, что такие наклейки на этой модели есть, а на осматриваемой машине нет, скорее всего, капот уже меняли. Придирка для больше тщательной диагностики. Особое внимание на петли капота. Надо внимательно осмотреть грани болтов, которые фиксируют петли к кузову и капоту! На них не должно быть признаков откручивания. Тоже самое с крыльями – просмотрите любой болтик крепежа крыльев к кузову, на преобладающем большинстве моделей они окрашены и обязаны быть в нетронутой заводской краске.

Фонарик – главный предмет, который нужен для любительской диагностики машины. Уделите особое внимание всем закоулкам под капотом. Загляните в самые труднодоступные места изнутри – в области фар, лонжеронов, стыков крыльев с кузовом и так далее. Не надейтесь обнаружить дефекты и симптомы аварии на видимых местах, там их уже устранили.

Поищите остатки перекраски. Исследуйте жгуты проводки, идущие к передней оптике и веcь расположенные под капотом. Под этот осмотр также попадают разные трудносъемные детали, прикрепленные к кузову, вроде заглушек или резинок. Если машина побывала в серьезном исправлении после фронтального удара, скорее всего при исправлении у нее вынимали силовой агрегат из-под капота. Со снятым двигателем на машине «тянут» лонжероны или переваривают все переднюю часть. После все подкапотное место традиционно красят новой краской. Но часто ленятся стаскивать некоторую мелочевку, которая тоже попадает под краскопульт. Остатки краски на тех деталях, где их быть не должно, помогут вычислить аварийное прошлое машины.

Особое внимание надо обратить на фары. Именно они первыми страдают даже от маленький аварии. Внимательно исследуйте все металопластиковые крепежи («уши») и ориентирующие фар, которые фиксируют их к кузову (передней панели). На них не должно быть никаких повреждений, трещин, отломанных элементов и тем больше признаков ремонта. При дешевом исправлении сломанные крепежи фар традиционно стараются воссоздать (склеить, подпаять), а в определенных случаях и скрывать остатки восстановления – места склейки шкурят и подкрашивают. Но при ближайшем рассмотрении это все равно заметно. Если вы нашли остатки ремонта фар, значит, эта машина побывала в аварии. Возможно, авария была несильной, просто несильный удар в препятствие. От этого на определенных образцах действительно может надломиться крепеж. Но вполне возможно, что машина была сильнейшим образом бита в противоположную часть, а с другой стороны «морда съехала», что нарушило геометрию и сломало крепеж или основание фары. С единственной стороны фару поменяли на новую, так как приклеивать там уже было нечего, а с другой - сэкономили, отремонтировали. Такое мне часто приходилось встречать.

Присмотритесь к маркировке производителей на фарах, поворотниках. На японских машинах это часто Ichikoh, Denso, на европейских Bosch, Valeo и прочие. При дешевом исправлении на замещении фар экономят и устанавливают тайваньские – Depo, Tyc и прочие. Такие фары и служат недолго, отражатель облезает, мутнеет пластик, и сообщают о недавнем исправлении. Сверьте маркировку на обеих передних фарах (противотуманках, поворотниках) она обязана быть одинаковой. Оптика обязана быть одинаковой «мутности» и затертости, вы не обязаны заметить разницу меж фарами! В собственных уловках продавцы часто применяют оправдания «поменял на ксенон», «старые были очень мутные», «кто-то сдал на парковке назад и сломал мне старые». Хорошо, если это правда, но в большинстве случаев за этими историями кроются больше глобальные происшествия. Фиксации фар также не обязаны быть «в натяг» или, того хуже, иметь подпиленные отверстия. Так традиционно делают, когда хотят скрыть плохо восстановленную геометрию передней секции.

Не меньше внимательно исследуйте передний бампер. Видимые крепежи к кузову – нет ли признаков ремонта? Если бампер окрашен, загляните вниз, к его нижнему краю. Традиционно там есть царапины от высоких бордюров. Присмотритесь к царапинам и сколам на бампере. Не просматривается ли краска другого цвета под той, что в данный момент? Бамперы – одна из более популярных б/у-шных запчастей, применяемых при кузовном исправлении. Традиционно старую краску (цвет) ленятся стаскивать и красят прямо поверх. Со временем остатки «старого» цвета становятся видимыми в местах царапин и сколов.

Сверьте зазоры (щели меж деталями) по всему автомобилю, они обязаны быть одинаковые (симметричные) со всех сторон и не могут быть слишком маленькими или широкими. Уделите внимание таким местам как зазоры меж фарами и бамперами, метками поворота, крыльями, дверями, крышкой багажника и задними крыльями.

Откройте багажник. Неважно, что вы смотрите – седан, хэтчбек, универсал или внедорожник. Внимательно исследуйте металл паралельно резинового уплотнителя, по всему периметру багажника. Найдите сварные точки в углах багажного проема (обычно выглядят как несколько точек под краской, или закрашенные мазки кисти – это герметик) и сверьте их меж собой. Если они отличаются, значит одна, из сравниваемых сторон была битой. Приподнимите ковер багажник и исследуйте пол. Если там лежит запаска, не поленитесь достать ее и осмотреть нишу, где она прикрепляется. Не разрешается никаких намазанных «антикоров» по всей площади багажника, в 99% это попытка скрыть остатки ремонта после удара в тыльную часть. В определенных автомобилях боковые секции багажника хоть и закрыты ворсовым и трудносъемным покрытием, но традиционно имеют в себе лючки для замещения лампочек в задних фонарях. Попробуйте заполучить доступ хотя бы к маленький площади внутренней секции задних крыльев. Посветите туда фонариком. Если это крыло «выстукивали» после удара, это сразу будет видно. Если внутри крыла есть белесые подтеки, это тоже говорит о кузовном ремонте, во время которого на разобранную машину оседает много шпаклевочной, светлой пыли, которую традиционно начисто не вытирают, торопясь собрать машину после ремонта.

Отойдите от автомобиля и посмотрите на него под несколькими углами, нет ли расхождений в оттенке краски? Если какая-то часть привлекла внимание, исследуйте ее больше досконально. Делать это надо в светлое время суток, кузов машины обязан быть чистым и сухим. Попробуйте «поиграть» светом по грани части. Под заводской краской иномарки не может быть ни единственной пылинки! Шагрень – это легкая шероховатость лака, заметная на отражение. Одинаковая шагрень по всему кузову является важным показателем, при исправлении (перекраске) очень тяжело подогнать шагрень под заводскую. Поэтому, нередко, всю машину после ремонта полируют «в стекло», т.е. демонтируя верхний пласт лака одновременно с шагренью. Сверьте шагрень по деталям, она не обязана отличаться.

Обращайте внимание на болты, крепящие лючок бензобака к кузову. Это самая распространенная часть для подбора краски в автосервисе, традиционно ее снимают и относят колористу. Смотреть надо очень внимательно, если на гранях болтов есть хоть самые слабые остатки гаечного ключа, значит надо искать крашеные части. И повод, почему их красили. Еще лючки бензобака бывают размещены на заклепках, в подобных случаях их высверливают и после устанавливают новые, но, как правило, отличающиеся от заводских. Здесь уже нужен глаз эксперта или сравнение с другой машиной, с гарантированно заводскими заклепками.

Уделите внимание торцам (кромкам) кузовных частей. Например, в месте стыковки передних крыльев и дверей. При фронтальной аварии, передние крылья часто «наезжают» на торец двери, оставляя на ней сколы краски. Из-за нескольких сколов часто скупятся перекрашивать всю дверь, поэтому сколы аккуратно подкрашивают, подмазывают. В глаза это не бросается, но зная где смотреть, заметить можно. На торцах частей также часто акцентируются дефекты перекраски и полировки, облезание лака.

Присмотритесь к стеклам автомобиля. На определенных образцах они несут на себе маркировку года и месяца выпуска. Количество точек – месяц, а цифры близко – год выпуска. Выпуск «соседних» стекол традиционно не отличается, больше чем на несколько месяцев. Если различие велика, скорее всего это стекло меняли и вероятно после аварии. Лобовое стекло традиционно промаркировано в левом нижнем углу. Чаще все там есть логотип производителя. Но если в углу есть надписи вроде Nordglass (польша), Fyg/csg/xyg (китай), Starglass (испания), Tamglass (финляндия) и т.п. – это значит, что это стекло уже меняли. Вероятно и не по причине аварии, камней и гравия на наших трассах тоже хватает. Но в любом случае, владелец сэкономил на замещении.

Крыша автомобиля - тоже отличительный показатель. Если она перекрашивалась, не исключено, что под краской, в области центральной стойки, лежит пласт шпаклевки. Именно в этом месте металл крыши деформируется при тяжелых авариях. Даже когда машину полностью «обливают» (перекрашивают) в косметических целях, крышу традиционно не трогают, оставляя заводскую краску. Если крыша на машине перекрашена, значит, или была серьезная авария, или машину умудрились «выездить» до такого состояния, что пришлось красить даже эту, самую внушительную часть. Редкие случаи «ударивших по крыше шлагбаумов» и «брошенных на крышу бутылок» не рассматриваем, хотя любой ловкий продавец именно этим попытается объяснить перекраску, если вы ее заметите.

Тормозные диски. На многочисленных автомобилях (особенно с литыми дисками) тормозные диски видны даже без съема колеса. Присмотритесь к ним внимательнее. Только не трогайте пальцем, если не уверены в том, что они остывшие, иначе можно обжечься. Плоскость тормозных дисков обязана быть ровно изношена, без явных канавок и бороздок. Если тормозной диск в концентрических бороздах, значит хозяин когда-то «проворонил» тормозные колодки «до металла» и определенное время проехал так, задрав плоскость дисков. Нapужный конец диска не обязан иметь внушительный выступ (кромку), говорящий о глубоком износе. Замена тормозных дисков одновременно с колодками не слишком дорога, но может быть предметом для торга или индикатором пробега для новой машины, которую пытаются выдать за «почти новую».

Колеса. Обращайте внимание не только на изнашивание протектора на всех колесах, но и на одинаковую размерность и производителя. На многочисленных автомобилях (особенно полноприводных), не разрешается эксплуатация колес разной размерности! Это приводит к быстрому износу трансмиссии и ее дорогостоящему ремонту или замещении. Поэтому, например, от приобретения внедорожника с «разнокалиберными» колесами предпочтительнее сразу отказаться. Убедитесь, что на колесах нет «грыж». Они свободно заметны, даже маленькие выпирают на плоскости, если посмотреть на боковину резины сбоку. Такое колесо необходимо поменять. А если не удастся обнаружить покрышку нужного производителя, с таким же протектором? Не говоря уже про разный изнашивание. Нередко, маленькая грыжа является поводом для замещения всего комплекта резины, что прежде кажется покупателю малозначимым, но после выливается в круглую сумму. Уточните у продавца, есть ли у него вспомогательный зимний (летний) набор резины и поинтересуйтесь ее состоянием. Нередко, к машине обещают вспомогательный набор резины, который продавец преподносит при ценообразовании как дорогостоящий бонус, но уже после оформления, расчета и традиционного «заезда в гараж» за резиной, выясняется, что место этому «бонусу» уже давно на помойке.

Если нapужный осмотр потенциальной приобретения оставил у вас негативное впечатление, и вы обнаружили какие-то из упомянутых, больших проблем, предпочтительнее сразу уходить с продавцом. Честно и вежливо скажите ему, что ожидали лучшего состояния. Не пускайтесь в споры и полемику, это уже не содержит никакого смысла.

Машина нравится, снаружи все в порядке. Садимся в салон. Внимательно осматриваем обивку и интерьер. Если в машине сумрачно (особенно с тонировкой), не стесняясь, включайте салонное освещение, применяйте фонарик. Смотрите, чтобы на сиденьях не было никаких предметов – папок, портфелей, пакетов. Если есть – посмотрите под ними. Профессиональные продавцы могут таким образом маскировать дефекты, например прожженные дырки от сигарет. Чистый и не прокуренный салон может быть как симптомом аккуратного владельца, так и результатом недавней химчистки салона. Поинтересуйтесь, не делал ли химчистку продавец. Ведь за 150-200 долларов можно из абсолютно убитого и грязного салона исполнить его ароматным и свежим. Приглядитесь к потолку – большая часть ворсовых покрытий на них после химчистки принимает отличительный вид, как бы немного «расчесанной», немного свалявшейся плоскости. Это неизбежно при чистке потолка щеточками и химией. Значительный показатель общего пробега автомобиля – водительское сиденье. На каждой модели оно изнашивается по разному, но общий вид «потертости и просиженности» образуется у большинства машин ближе к 200 тысячам пробега. Не меньше важен и руль. Неважно, пластиковый или обитый кожей. Блестящий и затертый пластик или приведенная «в состояние замши» кожа тоже говорят о пробеге около двух сотен тысяч или больше. Если кожа на руле подозрительно свежая, а общий вид салона говорит обратное, возможно, кожу на руле просто заменили. Это недорого. Куда реже встречается «перетянутый» салон, с замененной обшивкой. Это гораздо дороже, но тоже встречается.

Обращайте внимание на фронтальные подушки безопасности. В руле и центральной панели. Если панель обтянута кожей, а владелец преподносит это как «дорогостоящий тюнинг», возможно, реальной причиной перетяжки была сработавшая при аварии подушка, учтите этого. На многочисленных образцах подушку безопасности в торпеде после аварии нельзя сменить отдельно, надо поменять всю огромную и дорогостоящую консоль, поэтому обтянуть разорванную аирбегом торпеду кожей, для многочисленных сервисов тоже вариант удешевления «ремонта». Аирбег (подушка безопасности) в руле традиционно содержит на себе логотип производителя, какие-то написи (srs, Airbag и т.п.), а также «рисунок», имитирующий фактуру кожи. Внимательно, близко, присмотритесь к подушке. Во-первых, она не обязана отличаться оттенком от руля и остального пластика в салоне. Во-вторых, все надписи и «прожилки» рисунка обязаны быть рельефным, а не сглаженными. Объяснение простое – при срабатывании фронтальная подушка разрывается посередине, так как из ее середины надувается внушительный матерчатый мешок. При «колхозном» исправлении этот мешок вырезают, а подушку «восстанавливают». Заклеивают или запаивают шов изнутри, снаружи ювелирно шпаклюют, восстанавливают изображение на месте шва и покрывают сверху слоем краски. Делать это научились настолько безупречно, что заметить очень непросто, но можно. Но помимо «восстановления» аирбегов, есть еще и метод замещения самой «крышки» на кустарную. Производством таких крышек промышляют даже небольшие изготовления. С такой крышкой, догадаться об отсутствии рабочей подушки безопасности почти невозможно, ее цвет и рисунок, как правило, безупречны, но внутри – пусто.

Еще можно приходить с тыльной стороны руля в туннели, скрывающие болты, крепящие подушку к рулю. Традиционно там болты под шестигранники, но бывают и под собственный, оригинальный ключ. Например, на Пежо – болты под треугольник. Посветите на дaнные болты фонариком – нет ли на них признаков откручивания?

Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Найдите на ней контрольную лампочку подушек безопасности. Традиционно это надпись Airbag или пиктограмма, символизирующая подушку и водителя. Она обязана загораться после подключения и гаснуть в течение 1-2 секунд, после тестирования годности систем безопасности. Выключите зажигание и еще включите, наблюдая за лампочкой подушки. Она не обязана погаснуть единовременно с лампочкой другой из тестируемых систем.

Если лампочка диагностики подушек гаснет одновременно, например, c Abs или давлением масла, диагностикой мотора и т.п., скорее всего, щиток приборов «модифицировали» и вас пытаются обмануть. А точнее, просто подсоединили дaнную лампочку параллельно другой из приборной комбинации, неизменно гаснущей после запуска мотора. Если же машина оснащена хоть единственной подушкой безопасности, а на приборном щитке веcь не получается обнаружить индикатор ее диагностики, скорее всего, дaнную лампочку просто отключили. Ленивые мошенники ее просто вынимают. А те, кто все-таки опасается возможного справедливого возмездия, намеренно «сжигают» лампочку (подают на нее увеличенное напряжение) и оставляют ее в приборном щитке. Зато после всегда можно говорить «лампочка не работала? Нет подушек?? Да вы что, какой ужас! Я и подумать о таком не мог!»!

Кстати, подобные мошенничества с диагностическими индикациями, доcтaточно широко распространены не только с подушками безопасности, но и с многими иными системами, которые опрашиваются бортовым компьютером и выдают на приборный щиток индикацию в случае поломок. Подобным образом жулики «чинят» Abs, систему впрыска, охлаждения, генератор и многие прочие тревожные пиктограммы на приборном щитке.

Мне часто довелось сталкиваться с подобным мошенничеством на многочисленных машинах. Конечно, случаются и больше банальные ситуации. Например, на Ниссанах контрольная лампа airbag часто загорается по причине ненадежного разъема, который распологается под водительским сиденьем. Бывает, этот разъем теряет контакт при сдвиге сиденья до ограничения. А лампочка Abs может гореть не по причине серьезной поломки, а просто требовать почистить забитый грязью датчик. Но все это теория. Поэтому контролировать все системы автомобиля перед покупкой нужно не только визуально, но и подключив диагностическое оборудование и считав коды ошибок.
Но напоследок стоит заметить, что даже диагностика порой не отображает «талантливый» обход сработавших систем безопасности.

На многочисленных автомобилях кроме подушек безопасности имеется еще ряд одноразовых и дорогостоящих систем. Например, преднатяжители ремней безопасности, которые «выстреливают» при ударе и натягивают ремни как струну. Замена одного такого преднатяжителя после аварии обойдется от 300 долларов и выше. Но если ремень «расклинить», а взамен разъема на него, воткнуть сопротивление нужного номинала, то диагностическое оснащения даже не отличит «подмену», а ламочка airbag тоже будет работать, как ей полагается. Тоже самое, проделывают и с подушками безопасности, не только в руле и торпеде, но и в стойках, потолке, дверях и так далее. Поэтому, будьте внимaтельны. Только ваша собственная внимательность при осмотре перед покупкой может спасти от приобретения загримированного зомби.

Кстати, по ремням безопасности можно также поставить (или сверить) дату выпуска. Это могут быть цифры на ярлычке или на пластике крепежа. Например, 210603 - означает 21 июня 2003 года. Или 0603 - означает июнь 2003 года. Если ремни старше (или младше) выпуска автомобиля и явно не его ровесники, возможно, их заменили на б/у или новые, при исправлении после аварии.

Присмотритесь к торпедо автомобиля. Если на нем есть остатки царапины и затертости, скорее всего хозяин объяснит вам, что «возил длинномеры в салоне, они и поцарапали». Но чаще такие симптомы у машин, которые возили на эвакуаторе с сильно поврежденным лобовым стеклом. Разбитое стекло «проседает» на переднюю панель, эвакуатор качается в движении и стекло трется о пластик. Такие приметы говорят о сильной аварии в прошлой жизни автомобиля.

Обращать внимание на индикатор пробега можно в последнюю очередь. Это «окошко» с цифрами с годами становится всего лишь календарем для своевременной замещения масел и исполнения То. Я гарантирую, что 8 из 10 автомобилей в возрасте семи – десяти лет и старше, сменившие несколько хозяев в Рф, имеют уже смотанные пробеги. Мне довелось слушать сотни историй, от банального «дедушка на дачу ездил», до экзотических «у дипломата в гараже стояла» или «от дома до работы и обратно, мне всего 950 метров». Святая и непоколебимая уверенность иных автовладельцев в истинности пробега их автомобиля порой поражает. Не стоит удаваться на дaнную тему и с продавцом. Примите имеющиеся на одометре цифры как есть. Особенно, если они не подтверждаются сервисной книжкой и хронологией счетов по всему пробегу. Но, как не странно, до сих пор многие продавцы продолжат уверять покупателей, что именно на их марке и модели «смотать пробег невозможно». Действительно, с годами электронные счетчики пробега гораздо эволюционировали, а в ряде марок стали использоваться добавочные системы учета. Например, в Бмв пробег дублируется в ключе зажигания. Информация о пробеге может храниться не только в щитке приборов (микросхеме или процессоре спидометра), но и в самых различных модулях: иммобилайзере, блоке управления, замке зажигания и так далее.

Но несматываемых пробегов не имеется! Запомните это при приобретении и не слушайте сказки. Скорректировать можно любой пробег, а в России это веcь отдельный и развитый бизнес, к сожалению, даже не запрещенный законодательно, как в других странах.
Для вспомогательной уверенности в том в истинности пробега, можно внимательно осмотреть щиток приборов. Возможно, на нем найдутся остатки вмешательства? Царапины от отвертки на крепежных саморезах или небольшие дефекты по краям, когда разбирают приборную панель? Если щиток приборов с механическим, а не электронным одометром (счетчиком пробега), приглядитесь к цифрам (колесикам). Они обязаны стоять ровно, без смещений.

Продолжаем осматривать салон. Загляните под коврики на полу. Под ними должно быть сухо! Влага может появиться по ряду причин – негерметичные уплотнения, забитый дренаж, нынешний радиатор печки. Впрочем, зимой это может оказаться и просто растаявший снег. Но даже в этом случае – это плохо. Если в ногах сыро, то испаряющаяся влага оседает под торпедой, как раз в месте скопления электрики и электроники. На ряде моделей это может привести к очень дорогостоящим проблемам.

Не поленитесь проконтролировать все электроприводы перед покупкой. Мне известны много случаев, когда покупатели «постеснялись» понажимать все кнопки перед покупкой. А после оказывается – правый тыльный стеклоподъемник не работает, люк отпирается со скрежетом изношенных шестерен и устройства (на многочисленных машинах замена – от 1000$), несколько регулировок положений сиденья не работают и так далее.

Аудиосистема. Многие справедливо считают этот элемент далеко не самым важным в автомобиле. Но послушать после приобретения музыку или новости в пробках не откажется никто. Чтобы не было неприятных сюрпризов, проконтролируйте ее. Убедитесь, что Cd нормально воспроизводится. Мне не раз доводилось нaблюдaть автомобили со сложными штатными автомагнитолами, где были сломаны Cd-приводы. Реанимация такого аппарата будет дорогостоящей и неприятной. Не забывайте, что у автомобилей произведенных для американского рынка другой частотный шаг радиоприемников. В них вы не сможете слушать радиостанции с четными частотами (101.2, 106.2, 106.. и так далее), а на машинах для японского рынка и вовсе услышать на Fm-диапазоне даже в Москве удастся всего несколько станций.

Советую кратковременно проконтролировать акустику. Включите чистый источник сигнала (диск) и весомо увеличьте громкость. Акустика не обязана дребезжать или хрипеть. Если владелец любил послушать громкую музыку, он мог уже «посадить» или порвать акустику. Меняются динамики, как и амортизаторы – парой. И еще необходимо выбирать по размеру и мощности. Например, мне довелось столкнуться с такой проблемой на дорогом купе-кабриолете Lexus Sc430. После приобретения выяснилось, что у дорогой музыкальной системы Mark Levinson уже порван единственный из динамиков. Слышно это стало только при увеличении громкости. Грамотный ремонт обошелся больше 400 долларов.

Заведите силовой агрегат. Он обязан работать ровно, без перебоев. Завестись без педали газа. На бензиновом двигателе, не должно быть вибраций, отражающихся на руле и элементах салона. Если продавец списывает дрожь на «просто пора поменять свечи», задумайтесь, почему он не проделал дaнную операцию сам, если все действительно так просто и недорого. На педаль газа мотор обязан чувствовать без задержки и захлебываний, не издавая никаких щелкающих, звякающих и других посторонних звуков в любых режимах. Дайте ему поработать 15-20 секунд, заглушите и еще включите зажигание. Глохнуть мотор должен, ровно без «содроганий». Красная лампочка давления масла не обязана гореть! В масляной системе держится высокое давление масла, а снижается оно медленно и за счет ухода масла через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше дaнные зазоры, тем меньше изнашивание мотора и позднее загорается лампочка давления масла. У хорошего мотора время уменьшения давления масла составляет 3-5 секунд. Но если лампочка загорелась почти сразу, то, вероятно, силовой агрегат уже довольно поездил. Если услышали от продавца фразы вроде «двигатель – миллионник», не обращайте внимание. Это говорит или о его полной технической неграмотности, или напротив, он надеется, обнаружить такового в вашем лице.

Полностью любой силовой агрегат можно «ушатать» за 100 тысяч километров, а то и меньше. Все зависит от свойства обслуживания и условий использовании. Если у вас появились сомнения в двигателе, предпочтительнее успокоить нервы и кошелек комплексной диагностикой мотора на сервисе, с замером компрессии.

Проконтролируйте переключения коробки передач. На механической Кпп выжмите сцепление на заведенном автомобиле и «пройдитесь» по всем передачам. Они обязаны подключаться мягко и четко, кулиса переключения не обязана быть разболтана, а передачи не должно приходиться «ловить».

На автоматической Кпп заведите транспортное средство и попробуйте включить все передачи последовательно. О включении передачи на исправной Акпп говорит только очень мягкий удар и легкое напряжение, которое удерживается педалью тормоза. Резкий удар или даже удар во время переключения режима, а также появление вибраций или посторонних шумов, говорит о дефекты Акпп! Даже если продавец уверяет, что «всегда так было и еще двести тыщ пройдет!», это основательный «звоночек». Время подключения передачи при перемещении рычага из "n" в "d" или "r" не должно преувеличивать секунду-полторы. Несомненно, коробку нужно проконтролировать и в движении. Даже механическую! Например, на Мазда-3 с двухлитровым двигателем характерная поломка – синхронизаторы третьей или четвертой передачи, что можно проконтролировать только в движении! Но об этом позднее.

Еще одним спорным методом измерения состояния Акпп является stall-test. Не любой владелец позволит его проводить. Но в качестве ликбеза - суть этого теста заключается в определении витков мотора на стоящем автомобиле и нажатой до ограничения педали управления дроссельной заслонкой. Проще говоря, включив «d» и фиксируя тормоз, надо надавить газ до ограничения. Проводится stall-test не больше 4-5 секунд. По величине витков можно судить об годности определенных элементов Акпп, но эталонные обороты у разнообразных моделей могут отличаться, поэтому приводить их здесь и агитировать за этот тест я не буду. Заинтересовавшиеся могут обнаружить поисковиками много больше подробной информации на дaнную тему и по интересующей вас модели.

Пробный тест-драйв
Нередко, покупатели сомневаются в целесообразности тест-драйва, опасаются повредить чужой автомобиль, мотивируя это тем, что «машина еще непривычная». Так ведь вам на ней еще после ездить и ездить! Я же настойчиво советую не отказываться, а непременно прокатиться индивидуально на предмете потенциальной приобретения. Не всякий владелец разрешит это сделать, но в большинстве случаев к просьбе сесть за руль на улице с неоживленным движением относятся с пониманием.
Помимо выявления вероятных дефектов, о которых пойдет речь ниже, вы обязаны также понять, подходит вам транспортное средство или нет. Я знаю десятки случаев, когда приобретя визуально понравившийся транспортное средство в неплохом состоянии, люди в первый же день-два понимали, что машина «не их». Не могли обнаружить удобное расположение сиденья, посадки, не устраивала обзорность, радиус поворота, вибрация на руле, невнятное переключение передач или еще какие-то нюансы, которые можно заметить только из водительского кресла. Обидно понять это после приобретения.

Поэтому смело требуйте тест-драйв. Сев за руль, не стесняйтесь перенастроить под себя сиденье, зеркала, найдите удобное расположение. Перед началом пеpедвижения выключите музыку, как бы продавец не настаивал на том, что играет его любимая группа.
Если же продавец отказал вам в пробной поездке, это тоже вполне объяснимо и не является поводом для отказа от приобретения. Просто попросите его проделать за вас все те действия, о которых я расскажу ниже.
В начале пеpедвижения не должно быть никаких посторонних звуков. Преимущественно внимательно стоит прислушаться на полноприводных автомобилях – там можно услышать звук от изношенных элементов трансмиссии, которые выбирают люфт при первой нагрузке.

Начните перемещение по неровной дороге, на маленькой скорости. Обнаружить плохую дорогу несложно в любом месте России – и это, наверное, единственный случай, когда ее удастся применять для дела. Безупречно подойдет выщербленный асфальт. Не влетайте в ямы, это вполне справедливо не понравится продавцу, просто аккуратно езжайте прямо по неровностям, дав ходовой секции способность поработать.

Слушайте стуки из подвески, а также на руле. Если неровности тщательно отдаются стуком в руль – перед покупкой приценитесь к рулевой рейке на дaнную машину. При тест-драйве в тихом месте, откройте окно и послушайте звуки в движении снаружи. Порой бряканья и стуки раздаются именно снаружи, а с закрытыми окнами их не слышно. Оптимально, если вы едете по тихой дороге паралельно сплошного забора. Забор отражает звуки и акцентирует внимание даже на самых слабых. Конечно, гораздо информативнее приподнять машину на подъемнике в сервисе, но там будет работать мастер-диагност, ему подсказки не нужны, а мы в данный момент говорим о самостоятельной реальности максимально обезопаситься от приобретения убитой машины.

Едем дальше, набираем быстрота. Только не такую, чтобы продавец передумал продавать вам транспортное средство. Вот чего-чего, а свое водительское мастерство и его демонстрацию предпочтительнее приберечь, дополнительную скидку за это точно не заполучить. Выезжайте на ровную дорогу и попробуйте немного отпустить руль. Машина обязана идти прямо и без вашей помощи. Если транспортное средство повело в сторону, конечно, в этом может быть виноват нарушенный сход-развал. Но есть и большая вероятность того, что машина «кривая» после сильной аварии и некачественного ремонта.
На скорости, на плохо восстановленном после серьезной аварии автомобиле, может шуметь кузов, вернее его зазоры, куда попадают встречные потоки воздуха. Шум похож на немного приоткрытое окно. Если все стекла прочно закрыты, а подобный шум слышен, от приобретения предпочтительнее отказаться.

Проконтролируйте работу коробки передач на всех скоростях. Акпп обязана переключаться плавно и мягко, без рывков, как «вверх», так и «вниз», при снижении скорости, а при резком надавливании на газ обязана незамедлительно переходить на низшую передачу (проверка кикдауна). И никаких лишних индикаций на приборной панели или близко с селектором Акпп! Например, моргающая «снежинка», на ряде марок может значить аварийный режим, что однозначно сулит основательный ремонт. Мкпп обязана работать тщательно и внятно, передачи обязаны подключаться без хруста и усилий. Несмотря на то, что механическая коробка считается надежной, проконтролировать ее не помешает. Например, на Маздах-3 (особенно двухлитровых) нередки проблемы с синхронизаторами 3-4 передачи, на определенных Саабах слаба 5-ая передача, а например, в механических коробках Ниссан-максима слабые подшипники прежде выдают себя легким подвыванием на любой передаче. Ремонт любой Кпп – чрезвычайно недешев!

Торможение. Оптимально опробовать торможение на скорости не меньше 60-70 км/ч. Вибрация при торможении говорит о надобности замещения тормозных дисков – их уже «повело». А вибрация без торможении, как правило на скорости около 90 км/ч, традиционно говорит о дисбалансе колес. Возможно, дефект удастся исключить балансировкой в шиномонтаже, так проблему объясняют большая часть продавцов. Но после приобретения часто оказывается, что колесный диск «яйцом», т.е. сильно деформирован после серьезной ямы. Такие диски часто «прокатывают» (что тоже недешево), но еще чаще они не подлежат ремонту. Преимущественно это неприятно, если вы купили машину с дорогими литыми дисками, преимущественно редкими, для которых не выбрать замену. Тогда необходимо поменять весь набор.

На машине с передним приводом, если разрешают погодные условия и дорога, остановитесь и попробуйте надавить на газ в повороте, целиком выкрутив колеса влево, а далее вправо. Предпочтительнее это делать на подъеме. Если слышен хруст, значит под замену Шрус (шарнир равной угловой скорости), он же привод. Это недешевый узел.

Дождитесь, пока силовой агрегат целиком прогреется, что станет заметно по положению стрелки на датчике температуры. Убедитесь, что вентилятор охлаждения полноценно заработал и температура больше не растет. Недогрев мотора традиционно ориентирует на неисправность термостата.

Если машина с Акпп, проконтролируйте уровень масла. На большинстве моделей это производится на заведенном и прогретом автомобиле. Масло на щупе Акпп традиционно розового или красного цвета (на определенных Акпп, иногда – желтое). Если масло темно-красное, его уже пора сменить. Если масло содержит коричневый оттенок, похоже на свежее двигательное – это плохой симптом. Понюхайте щуп. Если есть прибавление запаха гари, эта коробка уже порядком изношена и за ней не следили. Даже если Акпп с таким маслом работает без проблем, велика вероятность, что замена размоет старые отложения внутри и коробка выйдет из строя вскоре после смены масла.

Не забудьте проконтролировать стояночный тормоз. Не забывайте, что он нужен и на автомобилях с Акпп, преимущественно при парковке на уклоне. Многие ошибочно полагают, что расположение «p” (parking) на автоматической коробке основательно и без последствий удержит транспортное средство в любой ситуации. Если «ручник» (а на определенных образцах «ножник») не работает, чаще всего в этом виноват тросик. В любом случае, решение проблемы еще paз потребует время и деньги, хоть и не слишком крупные.

Документы. Что и где смотреть.

Уловки, которыми пользуются мошенники в автомобильном мире, меняются от года в год. Но часто проблемы получается обнаружить еще на стадии внимательного изучения документов.
Главный aкт – Птс (паспорт транспортного средства). Традиционно его хранят дома, но будет лучше, если вы попросите продавца взять его собой на осмотр машины. Ежедневный aкт – Стс (свидетельство о регистрации транспортного средства, оно же «техпас